Интерьер

Паркетная доска. Что общего с паркетом?
Ближайшей родственницей паркету приходится паркетная доска. Особой популярностью у покупателей пользуются паркетные доски с традиционными узорами наборного паркета, например, "елочка", "палуба" и другие. Надо отметить, что ведущие производители начали выпуск однополосной паркетной доски. Постелив такой материал на пол, создается иллюзия, что выложен доской из массива. Отличие между половой и паркетной доской кроется не во внешних признаках, оно спрятано глубоко внутри. Паркетная доска выполнена из трехслойной конструкции. Верхний слой паркетной доски, как и подобает качественному напольному покрытию, выполнен из планок ценных пород древесины. Обычно в производстве используется та же древесина, что и при изготовлении штучного паркета, например, дуб, бук, ясень, клен, красное дерево. Сердцевина паркетной доски выполнена из хвойных пород древесины или из сосновых реек, также иногда используется плита высокой плотности. Именно эта вставка из мягкой породы дерева призвана обеспечить внутреннюю стабильность конструкции и компенсировать перепады температуры и влажности. Нижний слой паркетный доски обычно изготавливают из шпона. В различных слоях паркетной доски волокна древесины располагаются разнонаправлено. В верхнем и нижних слоях они идут вдоль длинной стороны, в среднем - перпендикулярно. Эта прослойка позволяет нейтрализовать естественное изменение размеров древесины при изменении температурно-влажностного режима. Еще одним неоспоримым достоинством паркетной доски считается ее заводская обработка. На заводе доску шлифуют и покрывают защитным материалом (лаком или маслом). Шлифовка, и особенно нанесение лакового слоя в заводских условиях, по своему качеству и долговечности, как правило, выше, чем при выполнении тех же операций прямо на объекте. Впрочем, паркетные доски могут продаваться и без покрытия (только отшлифованными), приобретать их удобно только в том случае, если заказчик не смог определиться с декоративными свойствами покрытия заранее. Ведь финишное покрытие не только придает паркетному полу привлекательный внешний вид, но и защищает его от механического износа и препятствует проникновению грязи в древесину. Пропитка паркетных досок маслом (специальным составом из смеси натуральных масел и природных смол или пчелиного воска) - достаточно новое направление. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с лаковыми покрытиями. Благодаря тому, что масло гораздо легче проникает в поры, текстура древесины проявляется сильнее, таким образом, сильнее подчеркивается красота натурального дерева. Недостатком масляного покрытия является лишь то, что оно требует более частого ухода, чем лаковое покрытие - необходимо периодически (сроки зависят от интенсивности нагрузок) производить обработку пола масляными составами. Но и этот недостаток традиционных масляных покрытий остался в прошлом, так как сегодня разработано так называемое УФ-масло, которое необходимо обновлять всего один раз в несколько лет. Геометрические размеры паркетной доски разных фирм производителей различны, и хотя они отличаются в сравнительно небольшом диапазоне, комбинировать продукцию различных фирм-производителей, как правило, невозможно. Паркетные доски производят различной толщины - от 7 до 25 мм. Верхний слой может также иметь различную толщину (от 2,2 до 6 мм), причем, чем он толще, тем долговечнее будет данное напольное покрытие, однако, как правило, паркетную доску выпускают по стандартизованной толщине в 3.5 мм. Например, тонкая паркетная доска станет незаменимым помощником, когда невозможно поднять высоту пола. Самая тонка паркетная доска имеет толщину 7 мм, ее верхний рабочий слой выполнен не из ценных пород древесина, а из шпона. Такую тонкую доску нельзя циклевать, на ней можно лишь ремонтировать лаковое покрытие. Существуют также изделия (общей толщиной 10 мм), выполненные по специальной технологии с рабочим слоем 2,2 мм из мягких пород (сосна, береза). В этом случае верхний слой паркетной доски прессуется под высоким давлением, в результате чего мягкая древесина становится в два раза тверже. Наиболее часто применяемыми являются доски 13-15 мм (рабочий слой до 4 мм), они укладываются как в жилых помещениях, так и в общественных. Паркетная доска в 20 мм отличается от 15 мм более толстым рабочим слоем - 6 мм. Рекомендуется для общественных помещений. Доски толщиной 22 мм предназначены для укладки напольного покрытия по лагам в жилых и общественных помещениях. Рабочий слой - 4 мм. Внутренний слой у них выполнен из древесноволокнистой плиты высокой плотности (HDF), которая обладает высокой прочностью на растяжение и сжатие. Нижний слой выполнен из еловой фанеры или дуба. Самая плотная паркетная доска в 25 мм толщиной по сравнению с 22 мм имеет конструкцию, обладающую повышенным сопротивлением динамической нагрузке. Рабочий слой - 6 мм. Предназначена для установки на лагах или на черном полу, особенно в общественных помещениях. Кстати, устилать пол этим отделочным материалом можно самостоятельно. На кромках и торцах каждой доски есть пазы и гребни, которые предназначены для соединения досок между собой, пол складывается как детский конструктор. Паркетная доска может быть уложена двумя способами: либо "плавающим" методом, либо путем приклеивания доски к основанию. "Плавающий" способ более быстрый и экономичный, но не самый удобный при дальнейшей эксплуатации. Такой метод укладки подразумевает, что скрепленные между собой паркетные доски держатся на полу за счет плинтусов и ничего более. Когда идешь по "плавающему" полу в помещении раздается легкое шуршание, поэтому сейчас принято между бетонным основанием и деревянным настилом прокладывать специальную звукоизолирующую подложку. Однако звукоизолирующий материал не спасет положение, когда придет необходимость шлифовать пол. Сделать экономичную и качественную шлифовку на "плавающем" полу практически невозможно. Куда более надежно приклеить паркетную доску к основанию. Ее можно прикрепить на ДСП, фанеру, бетон или же старый деревянный пол, главное чтобы основание было неподвижным и перепад высот не превышал 2 мм на 2 метра.

утепление дома
В любые времена, утепление дома было важно. Один из вариантов - утепление мокрым методом. Для дома без окон и дверей, а еще лучше, с формой шара, утепление - простая задача. В реальности, мы имеем кучу отдельных элементов, каждый из которых, требует особенного отношения. Любые выступающие конструкции дома, например, балконы, да просто углы и окна, весьма осложняют задачу утепления дома. Выбирая легкий мокрый методом утеплении дома, мы ожидаем, в результате, обрести прекрасно выглядящий и прочный фасад. Задумка конечно хорошая, надо только сделать все правильно, позаботится о строгом соблюдении технологии укладки утепления в проблемных местах: на углах дома, на цоколе, на балконе, особое внимание уделить дверям и окнам. Лучше нанять опытных строителей, если сами не хотите делать, пусть выполнят утепление по строгим рекомендациям изготовителя утеплителя. При неправильном утеплении, могут появиться мостики холода, а это крайне не желательно. При утеплении всего дома, цоколь утепляют тем же способом, что и стены, при помощи специальной армирующей сетки и штукатурки. Внизу дома, на цоколе лучше применить минеральную штукатурка, как более крепкую, чем другие виды штукатурки. Есть способ, еще больше усилить и утеплить стены. Фасад дома, укутывается в армирующую стекловолоконную сетку, на которую наносится специальный раствор. В отдельных случаях, можно применить двойное армирование, укладывается один слой обычной сетки и другой, из специальной бронированной сетки. Простую стекловолоконную сетку можно прикреплять и внахлест, а вот бронированную сетку придется уложить ровно, стык в стык, как обои. Одно из важных мест, стык утеплителя стен с утеплителем цоколя. Нужно прикреплять полосы утеплителя на цоколе по той же линии что и на стене. На стыках, уложить уплотняющий материал, полиуретановую ленту, такие шаги, помогут исключить появления мостиков холода.Наибольшую опасность, с точки зрения возможных повреждений, представляют внешние углы стен, внизу дома. Можно не вписаться в поворот и задеть угол дома. А если хорошо постараться, то можно и штукатурку повредить. Для исключения, даже такого маловероятного события, углы дома можно еще укрепить и специальными угловыми профилями. На углах дома, утеплитель специально упрочивают дополнительным числом дюбелей, в отличие от стен. Скажем, если средний расход для стены, на один квадратный метр 4 дюбеля, то на углах дома можно ставить до 8 штук. Меньше вероятность повредить, оконные и дверные проемы. Но усилий, по защите этих элементов фасада, может уйти не меньше чем на углы дома, стыки стен с окнами и дверными проемами, довольно трудоемкие участки. Нужно полностью прикрыть сеткой внутренние проемы. Оконные проемы, на наружной части стены, усиливают, расположив армирующую сетку под углом приблизительно 45°. При укладке частей утеплителя, желательно обеспечить соединение в разбежку с плоскостью окна, посередине, не допуская схождения на углах окон. Компенсационные швы, делают в утеплителе там, где в стенах есть деформационные швы. Они нужны для исключения возможности возникновения напряжений на крупных участках стены. Компенсационные швы, выступают в роли буфера, защищающего стены от возникновения трещин. Также нужно уделить особое внимание, плотной подгонке листов утеплителя стены и ската крыши. Такие стыки желательно еще и укрепить армирующей сеткой и конечно, позаботиться о защите от влаги.Одним из непростых элементов, в плане утепления дома, является балкон. Для устранения возможности образования мостиков холода, балконную плиту придется утеплить со всех сторон. Так же нужно поступить и с лоджией. Если вам повезло и балконная плита отгорожена от плиты перекрытия, полоской теплоизоляции, тогда, такие работы можно и не выполнять. Могут быть сложности и с утеплением старых построек, например при наличии всяких декоративных элементов фасада. Монтаж утепляющих плит, на карнизе или окаймление окна не такая простая задача. Если вам не жалко этих декоративных элементов, перед утеплением их придется убрать. Можно насовсем, а можно после работ по утеплению восстановить все как было. При невозможности полностью воссоздать прежний облик дома, можно сделать на заказ, недостающие элементы фасада из пенополистирола. Для возможности нанесения штукатурки на такие детали, их покрывают армирующей сеткой и клеевым раствором. Технология утепления дома. По стенам размещен утеплитель, сверху наносят слой клеевого раствора, на него укладывают стекловолоконную сетку. После высыхания приступают к завершающему шагу, декоративному оштукатуриванию дома. Для утепления частных домов, как правило, выбирают тонкослойные декоративные штукатурки. Обычно, это сухие смеси, в которые просто надо добавить воды. Правда, более распространен вариант с уже готовыми к нанесению штукатурными массами, какие можно купить практически в любом строительном магазине. Нашел вентилируемые керамические фасады из плиток . Фактурная штукатурка фасада